Beet ganzjährig belegen: Vor-, Haupt- und Nachkultur planen

Ein Beet ganzjährig belegen heißt, die verfügbare Fläche über die Jahreszeiten sinnvoll zu nutzen. Je nach Hauptkultur passen davor und danach weitere Gemüsearten. In längeren Pausen können Gründüngung oder Mulch den Boden schützen. Zwei bis drei Kulturen sind eine Möglichkeit, keine Pflicht und keine Garantie für drei Ernten.

Hier planst du von der Hauptkultur aus: Wann braucht sie Platz, wann wird das Beet wirklich frei, und was passt davor oder danach? Fruchtfolge klärt die Pflanzenfamilien und Anbaupausen, Mischkultur die gleichzeitige Belegung, Folgekultur im Sommer die konkrete nächste Gemüseart und Gründüngung den Bodenschutz durch eine Zwischenbegrünung.

Ein Beet, zwei bis drei Kulturen

Wenn Tomaten von Mitte Mai bis Anfang Oktober auf dem Beet stehen, bleiben davor und danach längere Zeiträume frei. Eine frühe Spinaternte und eine anschließende Winterbegrünung können diese Zeit nutzen. Ob beides gelingt, hängt von Saatterminen, Wetter, Beetgeschichte und Pflege ab.

Die Abfolge aus Vorkultur, Hauptkultur und Nachkultur nutzt die Standzeit der Hauptkultur als Rahmen. Eine Winterbelegung kann sich anschließen oder mit der Nachkultur zusammenfallen: Feldsalat ist zum Beispiel zugleich Gemüse und lebende Bodenbedeckung. Eine Mulchdecke schützt das Beet, ist aber keine zusätzliche Kultur.

Wichtig ist die Reihenfolge des Denkens. Geplant wird von der Hauptkultur aus, nicht von den Lücken: Erst steht fest, welcher Ertragsträger wann auf die Fläche kommt und wann er sie wieder freigibt. Dann erst wird gefragt, was davor und danach noch hineinpasst.

Die vier Rollen im Beetjahr

Die Zeitfenster sind Orientierungen für Freilandbeete in Deutschland. Region, Höhenlage, Sorte, Boden und Witterung können sie deutlich verschieben. Prüfe den Saatkalender, die jeweiligen Steckbriefe und die Angaben zur gewählten Sorte. Saat, Voranzucht und Pflanzung sind verschiedene Termine; für Frühbeet und Gewächshaus gelten andere Bedingungen.

Vorkultur: schnell und kältefest

Die Vorkultur nutzt das Fenster zwischen dem ersten geeigneten Saat- oder Pflanztermin und dem Beginn der Hauptkultur. Sie muss zum Standort und zur Fruchtfolge passen und rechtzeitig Platz machen. Bearbeite den Boden erst, wenn er ausreichend abgetrocknet ist; ein Kalendermonat allein sagt darüber wenig aus.

Dafür eignen sich beispielsweise Radieschen, Spinat und Pflücksalat. Radieschen brauchen unter günstigen Bedingungen häufig etwa vier bis sechs Wochen ab Saat; bei Kälte dauert es länger. Bei Spinat und Salat sind junge Blätter früher nutzbar als ein ausgewachsener Bestand. Weitere Möglichkeiten sind früher Rettich, Kohlrabi als Jungpflanze, Dill und Mairüben. Plane ihre Dauer nach Sorte, Startpunkt und gewünschter Erntegröße. Die LWG beschreibt geeignete Vor- und Nachkulturen.

Radieschen können auch als sparsame Markiersaat in einer Möhrenreihe stehen. Sie zeigen die Saatreihe früh an und werden entfernt, bevor sie die Möhren bedrängen. Das ist eine gleichzeitig wachsende Zwischenkultur, keine reine Vorkultur auf einem zuvor leeren Beet; auch sie zählt zur Beetgeschichte.

Hauptkultur: der Ertragsträger

Die Hauptkultur ist der gewünschte Ertragsträger und bestimmt den Zeitplan. Tomaten kommen ins Freiland, wenn die Frostgefahr vorüber und der Standort ausreichend warm ist – häufig ab Mitte Mai. Die erste reife Frucht gibt das Beet noch nicht frei; Pflanzen können bis in den Herbst tragen. Ähnlich beansprucht Kürbis die Fläche bis zur Ernte und Räumung. Lauch wird je nach Satz im Frühjahr oder Sommer gepflanzt, Winterlauch kann bis ins nächste Frühjahr stehen.

Daraus folgt: Nicht in jeden Beetplan passen drei Kulturen. Winterlauch kann das Beet vom Sommer bis ins nächste Frühjahr belegen; die vorherige Anzucht findet auf einer anderen Fläche statt. Eine schnelle Vorkultur kann davor passen, eine weitere Nachkultur im selben Herbst meist nicht. Entscheidend ist die tatsächliche Standzeit im Beet.

Nachkultur: Herbsternte oder Überwinterung

Die Nachkultur startet, wenn die Vorgängerkultur das Beet freigibt. Lege vorher fest, ob du noch im Herbst ernten, einen bereits entwickelten Bestand im Winter nutzen oder junge Pflanzen für die Frühjahrsernte überwintern möchtest. Diese Ziele verlangen unterschiedliche Termine und geeignete Sorten.

Für eine Herbsternte kommen frühe Buschbohnen bei Saat bis etwa Mitte Juli, passende Salate, Chinakohl und Herbstrüben infrage. Bohnen sind frostempfindlich und brauchen auch nach der ersten Pflücke noch ein Erntefenster. Bei Chinakohl liegen übliche Sommer-Saattermine etwa von Mitte Juli bis Anfang August; Sorte, Pflanzung statt Direktsaat und Witterung verändern den Zeitplan. Die LWG nennt kulturabhängige Termine für Nachkulturen.

Für Herbst- und Winterernte wird Feldsalat meist im August oder September gesät. Spätere Saaten nach Sortenangabe liefern häufig erst im Frühjahr; passende Jungpflanzen können noch bis etwa Mitte Oktober ins Freiland gesetzt werden. Auch überwinternde Spinatsorten und Winterportulak kommen infrage. Winterportulak keimt bei niedrigen Temperaturen: Bingenheimer Saatgut nennt 4–10 °C zur Anzucht und Direktsaat von September bis Oktober. Sommerhitze kann die Keimung hemmen.

Grünkohl braucht für einen großen Winterbestand einen früheren Start: Häufig werden Jungpflanzen im Juni oder Juli gesetzt, spätere Pflanzungen nur nach Sorte und Bedingungen. Die Ernte kann je nach Entwicklungsstand ab Herbst beginnen. Frost ist dafür keine Voraussetzung; kühle Temperaturen können den Geschmack beeinflussen. Das erläutert die Landwirtschaftskammer Niedersachsen.

Welche Kultur in welchem Monat noch realistisch ist, listen die Monatsseiten: Was im Juli noch gesät werden kann, Was im August noch gesät werden kann und Was im September noch gesät werden kann.

Winterbelegung: die vierte Rolle

Unbedeckter Boden ist Regen und Wind direkt ausgesetzt. Je nach Boden und Lage können Verschlämmung, Verkrustung oder Erosion auftreten. Mit Sickerwasser können außerdem gelöste Nährstoffe in tiefere Schichten verlagert werden. Lebende Pflanzen nehmen einen Teil der noch verfügbaren Nährstoffe auf; wie viel, hängt von Bestand, Witterung und Boden ab.

Für freie Beete stehen drei Möglichkeiten zur Wahl: Gründüngung, eine passende Mulchdecke etwa aus Laub oder Stroh, oder eine überwinternde Gemüsekultur. Mulch und lebende Begrünung schützen beide die Oberfläche; die Aufnahme gelöster Nährstoffe leisten lebende Pflanzen. Eine lückige oder weitgehend abgeerntete Gemüsekultur deckt den Boden nicht vollständig.

Winterwicke wird für Winterbegrünung üblicherweise von Anfang August bis Mitte September gesät. Wird das Beet erst im Oktober frei, ist Winterroggen häufig die verlässlichere Wahl. Phacelia oder Senf können in milden Lagen Anfang Oktober noch wachsen, bieten aber keine verlässliche lebende Winterdecke. Bei zu später Saat oder sehr kaltem Boden kann Mulch besser passen. Vergleiche im Gründüngungs-Finder Saatfenster, Familie und nächste Beetnutzung; zusätzliche Hinweise stehen unter Gründüngung im Oktober säen. Die LWG erklärt die Möglichkeiten später Begrünung.

Die Rechnung: Starttermin, Kulturdauer und Reserve

Für den Zeitplan brauchst du drei getrennte Angaben:

1. Aussaat oder Pflanzung: Ab welchem Ereignis zählt die angegebene Kulturdauer? Bei Voranzucht liegen Saat und Pflanzung Wochen auseinander.
2. Erste Ernte: Wann sind junge Blätter, erste Hülsen oder die gewünschte Erntegröße voraussichtlich erreicht?
3. Vollständige Räumung: Bis wann möchtest du weiter ernten, und wann muss die Fläche für die nächste Kultur frei sein?

Für die Folgekultur rechnest du: tatsächlicher Saat- oder Pflanztermin + dazu passende Kulturdauer + gegebenenfalls Herbstzuschlag + Sicherheitsreserve = voraussichtlicher Erntetermin. Das Freiwerdedatum wird nur dann zum Starttermin, wenn du an diesem Tag tatsächlich säst oder pflanzt. Nach Gründüngung kann zuvor eine Wartezeit nötig sein.

Prüfe anschließend, ob bis zum Ernteziel genügend Wärme und Licht bleiben. Bei frostempfindlichen Kulturen zählt die örtliche Frostgefahr; erste Bodenfröste können früher auftreten als Luftfrost in zwei Metern Höhe. Bei Winterkulturen zählen zusätzlich Sorte, Entwicklungsstand und Schutz. Ein allgemeines Saisonende für alle Gemüsearten gibt es nicht.

Der Herbstzuschlag

Kulturdauern gelten für bestimmte Anbaubedingungen und sind keine Termingarantie. Im Herbst bremsen kürzere Tage, geringere Einstrahlung und sinkende Temperaturen die Entwicklung. Als grobe Orientierung verwendet die Nebraska Extension einen Herbstzuschlag von 10–14 Tagen, zusätzlich zu einer Reserve für frostempfindliche Kulturen. Diese Faustregel ersetzt weder örtliche Erfahrungen noch die Angaben zur Sorte. Sehr späte Saaten können wesentlich länger brauchen; einen bereits für den Herbst angegebenen Wert solltest du nicht automatisch nochmals erhöhen.

Rechenbeispiel mit angenommenen Sortenangaben: Das Beet wird am 20. August frei. Für eine geeignete Radieschensorte nennt die Packung 35 Tage ab Direktsaat unter günstigen Bedingungen. Du setzt für diesen Plan 14 Tage Herbstzuschlag und 7 Tage zusätzliche Reserve an:

20. August + 35 + 14 + 7 Tage = 15. Oktober.

Soll das Beet am 1. Oktober schon wieder frei sein, passt dieser Plan nicht. Ist eine Ernte um Mitte Oktober vorgesehen, kann er bei geeignetem Standort und Witterung passen. Säst du dieselbe Sorte erst am 10. September, ergibt dieselbe Rechnung den 5. November: Wegen des dann deutlich schwächeren Wachstums ist das keine ebenso verlässliche Alternative. Die Rechnung macht einen Engpass sichtbar, garantiert aber keine Ernte.

Zehn Stunden Tageslicht als Planungsfaustregel

Die von Eliot Coleman so bezeichnete „Persephone-Periode“ beschreibt die lichtarme Zeit mit weniger als etwa zehn Stunden Tageslicht. In Deutschland liegt sie grob zwischen Ende Oktober und Februar; die genauen Grenzen hängen vom Breitengrad ab. Tageslänge allein beschreibt aber weder die Lichtmenge noch die Temperatur am Beet. Wachstum wird oft stark gebremst, endet jedoch nicht bei allen Kulturen an einer festen Stundengrenze.

Für eine verlässliche Winterernte sollte der Bestand im Herbst bereits weit entwickelt sein. In milden Phasen kann Feldsalat langsam weiterwachsen; bei Kälte und wenig Licht solltest du mit wenig Zuwachs rechnen. Bei Überwinterung für die Frühjahrsernte dürfen geeignete Kulturen dagegen kleiner in den Winter gehen und später weiterwachsen. Späte Aussaaten sind deshalb nicht grundsätzlich sinnlos, haben aber ein anderes Ernteziel. Die LWG beschreibt Winterwachstum und Schutzbedarf.

Wintergeeignete Sorten sind keine Garantie für schadlose Überwinterung. Bei starkem Kahlfrost kann Vlies helfen; unter Abdeckungen auf ausreichende Luftzirkulation und zu viel Nässe achten. Gefrorene Blätter erst nach dem Auftauen ernten. Weitere Hinweise findest du unter Winterschutz im November für Gemüse.

Zwei Beispiele für die Beetbelegung

Die folgenden Pläne zeigen mögliche Abläufe auf gesunden Beeten mit passender Vorgeschichte. Sie sind keine jährlich unverändert wiederholbare Rotation. Notiere alle beteiligten Familien und plane nach der Winterbelegung mit ausreichenden Anbaupausen weiter.

Beetjahr A: Radieschen, Buschbohnen, Feldsalat

Alle drei Kulturen liefern essbare Ernte; Feldsalat übernimmt zusätzlich einen Teil der Winterbedeckung. Entscheidend ist, dass die Bohnenfläche rechtzeitig frei wird. Tragen die Bohnen länger, kannst du einen Teil früher räumen, passende Feldsalatjungpflanzen setzen oder das Ernteziel ins Frühjahr verschieben. Anfang September bleiben grob sieben bis acht Wochen bis Ende Oktober; wie weit sich der Feldsalat entwickelt, hängt von Sorte und Bedingungen ab.

Beetjahr B: Spinat, Tomate, Gründüngung

Hier folgt auf zwei Nutzkulturen eine Bodenkultur. Winterwicke passt nicht zu diesem späten Saattermin; für eine gut entwickelte Winterbegrünung braucht sie einen früheren Start. Wird Roggen beispielsweise am 1. März wirksam beendet, liegt eine nächste Direktsaat mit vier Wochen Abstand frühestens etwa Ende März – bei nassem Boden oder verzögerter Zersetzung später. Die Hinweise zur Beendigung von Gründüngung erläutern die nötige Wartezeit. Bei Roggen ist vor Direktsaat besonders sorgfältig zu planen.

Eine weitere Gemüseernte im selben Herbst ist nach Oktober-Tomaten oft schwierig. Eine Winter- oder Frühjahrsernte kann trotzdem passen, etwa mit geeigneten Feldsalatjungpflanzen bei rechtzeitiger Pflanzung. Dann ersetzt diese Kultur den Roggen. Brauchst du das Beet schon sehr früh im Frühjahr, kann eine Mulchdecke den Übergang erleichtern. Lege die nächste Nutzung fest, bevor du die Winterbelegung auswählst.

Vier Bedingungen für einen passenden Beetplan

Ein freies Beet allein macht eine Nachkultur noch nicht passend. Familienpausen, Versorgung, verbleibende Wachstumszeit und Bodenpflege gehören zu jeder Entscheidung.

1. Die Fruchtfolge zählt Vor- und Nachkultur mit

Der häufigste Denkfehler: Nur die Hauptkultur wird in der Fruchtfolge notiert. Tatsächlich zählt jede Kultur mit, die auf der Fläche stand – auch die vier Wochen Radieschen.

Ein Beispiel ist Radieschen als Vorkultur vor Kohl. Radieschen, Rettich, Rucola, viele Asiasalate und Kohl gehören zu den Kreuzblütlern; sie bringen keinen Familienwechsel. Auch Gelbsenf und Ölrettich zählen dazu. Winterwicke gehört wie Erbsen und Bohnen zu den Leguminosen. Anbaupausen sind kultur- und krankheitsabhängige Orientierungen. Bei bekannter Kohlhernie reicht eine gewöhnliche Tabellenpause nicht für eine Freigabe der Fläche.

Notiere den letzten Anbau jeder Familie und zähle die Pause nach der auf der Seite verwendeten Definition: Vier volle Jahre Pause nach Jahr 1 sind die Jahre 2 bis 5; Wiederanbau wäre frühestens in Jahr 6 eine Planungsmöglichkeit. Details stehen unter Fruchtfolge im Gemüsegarten. Der Fruchtfolge-Planer hilft bei der mehrjährigen Familienplanung; er prüft keine unmittelbare Saisonfolge und berechnet weder Kulturdauern noch Nährstoffvorräte. Vor- und Nachkulturen musst du zusätzlich berücksichtigen.

2. Nährstoffe: den tatsächlichen Bedarf decken

Mehrere Kulturen können den jährlichen Nährstoffentzug erhöhen. Er steigt aber nicht automatisch im Verhältnis zur Zahl der Kulturen: Junge Salatblätter, Bohnen und ein ausgewachsener Kohlbestand haben unterschiedliche Ansprüche. Eine anspruchsvolle Hauptkultur mit einer genügsameren Nachkultur zu verbinden, erleichtert häufig die Versorgung. Die Zehrerklasse allein entscheidet jedoch weder über Fruchtfolge noch Düngemenge.

Kompost ist keine Pflichtgabe bei jedem Beetwechsel. Für regelmäßig versorgte Gemüsebeete sind etwa zwei bis drei Liter pro Quadratmeter und Jahr eine Orientierung. Alle Teilgaben zählen mit; bei hohen Nährstoffgehalten kann weniger oder keine weitere Gabe sinnvoll sein. Starkzehrer brauchen nicht automatisch mehr Kompost, denn damit kommen auch Phosphat und Kalium hinzu. Einen verbleibenden Stickstoffbedarf prüfst du gesondert. Bodenanalyse, bisherige Düngung, Erntereste und Kulturbedarf bestimmen die Versorgung. Die Mengen und ihre Grenzen erklärt Kompost richtig einsetzen.

3. Zeit und Licht: ab September wird es eng

Im Spätsommer und Herbst begrenzen zunehmend die verbleibende Wärme und das Licht die Auswahl. Für wärmebedürftige Fruchtgemüse reicht eine neue Freilandsaat dann gewöhnlich nicht mehr bis zur Ernte. Salate und manche Kohlarten lassen sich als Jungpflanzen später setzen als direkt säen. Radieschen, Spinat und Möhren werden üblicherweise direkt gesät; ein Wechsel auf Jungpflanzen passt nicht zu jeder Kultur.

Bei Sommeraussaaten ist gleichmäßige Saatfeuchte bis zum Auflaufen entscheidend. Kleine, häufige Wassergaben und bei Bedarf vorübergehende leichte Beschattung können helfen. Nach der Pflanzung gründlich angießen und die Bodenfeuchte kontrollieren. Die Vorbereitung beschreibt Beete im August für die zweite Saison vorbereiten.

4. Bodengesundheit: Familien wechseln, Boden schonen

Dauerbelegung verursacht nicht zwangsläufig Verdichtung. Lebende Wurzeln können die Bodenstruktur unterstützen; problematisch sind vor allem häufiges Betreten und Bearbeiten bei zu nassem Boden. Pflege deshalb möglichst von Wegen aus. Wiederholter Anbau verwandter Pflanzen kann bestimmte Krankheiten begünstigen, ist aber nur eine mögliche Ursache schlechter Entwicklung. Weitere Ursachen behandelt Bodenmüdigkeit.

Gründüngung hat eine eigene Aufgabe im Plan: Sie kann den Boden bedecken, durchwurzeln und organische Masse liefern. Nur passend gewählte Arten unterbrechen die betreffenden Gemüsefamilien; eine beliebige Mischung garantiert keine Krankheitsunterbrechung. Auf geschädigten Flächen kann eine längere Begrünung sinnvoll sein, die Wirkung hängt aber von Ursache und Bestand ab. Bei verdichteten Stellen hilft Bodenverdichtung und Staunässe bei der Einordnung.

Der Beetwechsel: vorbereiten und neu belegen

Bei einem gesunden, ausreichend abgetrockneten Beet reichen oft wenige Handgriffe. Bei Krankheiten, Verdichtung oder frischer Gründüngung kann mehr Zeit nötig sein:

1. Abräumen und Reste prüfen. Gesunde Leguminosenwurzeln dürfen im Boden bleiben. Bei auffälligen Wurzeln oder Krankheiten nach Erreger entscheiden; die Entsorgungswege erklärt Gartenhygiene im Gemüsebeet.
2. Nur bei Bedarf lockern. Oberflächlich arbeiten oder bei Bedarf mit der Grabegabel lockern, ohne die Schichten zu wenden. Regelmäßiges Umgraben ist für jeden Kulturwechsel gewöhnlich unnötig. Mehr zur schonenden Bearbeitung unter No Dig – Gärtnern ohne Umgraben.
3. Versorgung prüfen. Nur benötigten reifen Kompost oder ergänzenden Dünger ausbringen; bisherige Gaben anrechnen. Eine Kompostauflage zählt ebenfalls zur Jahresmenge.
4. Passend neu belegen oder abdecken. Wenn Saatfenster und Bodenbedingungen stimmen, säen oder pflanzen und angießen. Bei einer Wartezeit den Boden geeignet bedecken. Vor Direktsaat groben Mulch aus der Saatreihe entfernen; nach frischer Gründüngung die Zersetzungszeit einhalten.

Voranzucht: die nächste Kultur wächst schon vor

Voranzucht kann die verfügbare Beetzeit besser nutzen. Während die Hauptkultur noch wächst, entwickeln sich geeignete Nachkulturen in Töpfen oder Anzuchtschalen. Klima, Sorte und Pflege bleiben dabei ebenso wichtig wie der Startvorsprung.

Bei Salaten und manchen Kohlarten können mehrere Wochen Anzucht außerhalb des Beets liegen. Wie viel Beetzeit das spart, hängt vom Pflanzalter, der Durchwurzelung und dem Anwachsen ab. Zu alte oder gestresste Jungpflanzen holen den Vorsprung nicht immer ins Beet. Vergleiche deshalb Kulturdauern ab Pflanzung mit passenden Pflanzen; ziehe Anzuchtwochen nicht nochmals von einem bereits ab Pflanzung angegebenen Wert ab.

Plane die Aussaat rückwärts vom vorgesehenen Pflanztermin nach der kulturabhängigen Anzuchtdauer. Der Erntebeginn der Hauptkultur ist dafür kein allgemeiner Starttermin. Halte die Anzucht gleichmäßig feucht und bereite die Pflanzen auf die Bedingungen draußen vor. Wie sie ins Beet kommen, steht unter Jungpflanzen richtig auspflanzen; beim Zukauf hilft Gesunde Jungpflanzen kaufen.

Abgrenzung: Satzanbau, Mischkultur, Folgekultur

Diese Konzepte ergänzen die Jahresplanung:

• Satzanbau und Staffelaussaat meint dieselbe Kultur, zeitversetzt mehrfach gesät. Ein früher Radieschensatz kann zugleich die Vorkultur vor Bohnen sein, wenn er vor deren Saattermin vollständig geräumt wird. Weitere Sätze brauchen jeweils ein passendes freies Zeitfenster oder eine andere Fläche; auch jeder kurze Satz zählt zur Familienbelegung.
• Mischkultur ist das Nebeneinander im selben Beet zur selben Zeit, nicht das Nacheinander. Wer beides kombiniert, plant zwei Dimensionen gleichzeitig – Fläche und Zeit.
• Folgekultur im Sommer beantwortet die konkrete Julifrage, welche Kultur auf eine bestimmte abgeerntete Fläche folgt. Dort stehen die Vorfrucht-Nachfrucht-Paare im Detail; hier steht der Rahmen, in dem sie sich bewegen.
• Mehrfach ernten verlängert die Standzeit einer einzelnen Pflanze durch die Erntetechnik – und verschiebt damit das Freiwerdedatum, mit dem du hier rechnest.
• Mischkultur im Hochbeet verbindet die zeitliche Abfolge mit der Flächenaufteilung im Hochbeet. Je nach Bauweise, Standort und Füllung können sich Erwärmung und Wasserbedarf vom Bodenbeet unterscheiden. Termine deshalb vor Ort prüfen.

Dazu kommen die Monatsseiten, der Saatkalender und die Pflanzzeiten-Übersicht. Monatsfenster ersetzen keine Sortenangaben und keine Prüfung des örtlichen Wetters.

Wenn der Plan aufs Papier soll

Notiere für jede Belegung Kultur und Familie, Aussaat oder Pflanzung, Erntebeginn und spätestes Räumdatum. Ergänze bei Gründüngung Beendigung und Wartezeit. So erkennst du, ob sich zwei Kulturen überschneiden oder eine Herbstsaat zu spät liegt. Bei Winterkulturen gehört das Räumdatum im Folgejahr dazu; eine laufende Ernte darf den nächsten Pflanztermin nicht unbemerkt verschieben.

Plane anschließend die nächste Saison mit der gesamten Beetgeschichte weiter. Die beiden Beispiele sind nicht zur jährlichen Wiederholung auf derselben Fläche gedacht. Die Vorlage liefert der Anbauplan für den Gemüsegarten; wie viele Pflanzen auf die Fläche passen, klärt Pflanzabstände im Gemüsebeet.

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